牛 母 奶------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

　　在我老家，地瓜粉团不叫地瓜粉团，叫牛母奶。

　　我老家是一个小山村，土地贫瘠，童年时候，由于用于耕作水稻的田地不多，种植技术也没现在高，交完公粮后，剩下的大米经常不够吃。米饭不够，地瓜来凑，于是，家家户户都会利用自留地或山地种上几垄地瓜，用来帮衬口粮。每到地瓜丰收的时节，大家会把好吃的、大个的储存起来慢慢食用，而那些个子小，有缺口虫害，或者口感较差的，会被磨成浆，晒成地瓜粉，改头换面，成为农家必备的辅食。

　　乡下人家穷归穷，但还是有追求美食的权力。每逢雨天，或者农闲时日，便会挖空心思整点好吃的犒劳肚子，犒劳家人。而牛母奶则是我家最常做的美食。

　　母亲有一手做牛母奶的技巧。只见她挑上几个红心地瓜，这种地瓜最好吃，蒸熟后去皮捣烂，然后凭经验按比例加入一些地瓜粉，不断地搅拌揉搓，适时加点稀饭调和，直到二者完全裹合在一起，成为一个软硬适中的大粉团，搁盘里醒着。起灶热锅，用猪油生姜先润个底，加水大火烧开，尔后左手托起大粉团，右手麻利从大粉团揪下一小块一小块，捏成一个个小粉团，点入沸泡中。没几分钟，粉团们便从锅底浮上来，一粒一粒，晶莹剔透，油光发亮，上上下下荡着，形状像极了母牛的奶头，故得昵称“牛母奶”。此时再加入适量的米粉和青菜，滚一会儿，放入调料，撒把蒜叶，最后浇上一勺葱头油（这可是牛母奶的灵魂），即可出锅入碗。而蹲守在灶边的我们哈喇子早已流到下巴，随着母亲一声“来啊，烧烧入补筋骨”，几双小手争先恐后地伸了过去。

　　接过母亲的大鸡公碗，我操起筷子就开始夹向牛母奶，可此时牛母奶就像溜溜球般四处逃窜，抓了半天也抓不上一个，囧急之下，把嘴贴住碗边，用筷子拔拉一个进来。友情提示，这时不能急着咬，否则会燎牙烫嘴，必须要用舌头先控制住牛母奶，张开嘴呵一会儿热气，回气的时候也要注意，防止牛母奶不小心滑入喉咙，那会一路烧到胃，让你热泪盈眶。待热气稍褪，方可放心咬嚼。首先感觉到是地瓜粉的Q弹劲道，接着便是地瓜的香甜粉糯，味蕾瞬间得到极大满足。两个亲属的组合，相得益彰，竟能使口味产生裂变性奇观，不得不让人佩服劳动人民的智慧。不仅如此，听妈妈说，地瓜粉还可以中和地瓜的酸度，吃多了也不会赤心。一粒下肚，原汤送服，从嘴巴到胃一路舒坦，令人欲罢不能，一会儿功夫，一碗牛母奶便见了底，犹自砸巴着嘴，回味无穷。

　　碰到母亲心情好的时候，或者有个小节日，她也会来个升级版的牛母奶。往粉团加入炒香的花生米、香菇、虾皮、猪油粕或者巴浪鱼干等，这些好料嵌进粉团，花生的脆，香菇的香，猪油粕的脂，虾皮巴浪鱼干的鲜，几种美味邂逅在软糯的粉团中，不仅提升了营养，而且更加丰富了粉团的味觉层次。为此，有人戏称：“一只巴浪鱼最好的归宿，就是融入地瓜粉团里。”每逢这幸福的时刻，我们兄妹总会发扬“比学赶帮超”的精神，个个埋头苦干，都想着赶快吃完一碗，然后再来第二碗、第三碗，惹得母亲在一旁直乜眼：“亲像夭鬼再拔你们的尾口！”、“小心连舌头也跟着卷下去！”、“吃饭要懂得看饭缸！”嘻嘻。

　　我自小就爱吃地瓜，当然更爱吃牛母奶，人送外号“地瓜王”。听母亲说，当年的我长得胖嘟嘟，帅呆了，人见人爱，首要功臣便是地瓜。上了初中，由于经常吃学校的蒸饭，胃火旺，食纳差，大便干结，人瘦成了“排长”，医生认为应该多吃猪肚和猪脚，我也是这样认为的，但这怎么可能呢？于是，母亲便采取小时候养我的办法，隔三差五就会煮碗牛母奶给我打个牙祭，安慰一下胃肠，您甭说，疗效还十分显著，真可谓：剥菹绝胜烹龙蹄，应补食疗第一篇。到现在，我还有一副拖不垮的地瓜体质，还有一嘴迷人的地瓜腔，这都是当年牛母奶“惹的祸”。总之，在那贫穷的年代，艰难的岁月里，有了母亲的牛母奶的陪伴，再寡淡的日子，仿佛也会变得温暖、富足而且有滋有味。

　　有时我就在想，这牛母奶到底是谁发明的？这样合情合理的处理办法又是怎样被发现的？到目前为止，我还没有得到一个确切的答案。但我相信，只有人们生活在心态平和，对生活充满期待的安静时光里，才会去慢慢斟酌，才享有这样不厌其烦做美食的心情。同时，这样的食物加工也糅合了爱与责任，对他们而言已成为生活的一部分，并且一代一代传承下来，在浩淼的时空穿梭、演变、再生，从而形成绵长而丰富的历史。

　　如今，巨变的泉州，食物空前丰盛，大街小巷都可以见到地瓜粉团的身影，成为古城一道知名的古早味。诚然，它们没有母亲做的原始朴素，但每每碰见它们，总会唤醒我对往事的回味，也触动了我心底最暖的那份关于舌尖的记忆，那是时间的味道，是故土的味道，也是母亲的味道。