面 线 糊------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

面 线 糊
陈辉龙（泉州）高中87届

　　帝爷公说了，若没有吃面线糊，就等于没有来过泉州。爷还说，没有面线糊的城市，都是远方。

　　泉州的名小吃真不少，就我所知道的该有个二三十种吧，它们各有风味、各具特色，很难说谁好谁不好。但如果非得评出个最好的，或者说是最受欢迎、知名度最高的，那我敢肯定，投票结果最终一定是它——面线糊。

　　这不，颁奖词我已经给它写好了：它很低调，低调到让人埋怨相见恨晚；它很包容，包容到让人由衷感慨万千；它很热情，热情到让人简直无法拒绝；它很妥帖，妥帖到让人莫名一见钟情……它的名字叫，面线糊，没错，就是它，乾隆爷当年下江南时亲自吃过的“龙须珍珠粥”。

　　街边一个不起眼的角落里，一间不大的铺头，很简陋，简陋到只有几张桌椅和一格便易操作台；巷子里、走廊下，靠着墙边，倚着一部可以移动的餐车，大鲜A里热气腾腾冒着烟。这就是泉州卖面线糊的摊点，也许是祖父辈留下来的名声，也许是经年累月在固定地方经营，招牌都懒得挂了，也用不着吆喝，顾客要么是老熟客，要么是慕名而来，要么是循着香味寻上门的。

　　鲜A里面微微翻滚的是白色的细面线，摊主三不五时用长汤勺搅动着面糊，防止面线粘结。这锅清糊表面看起来平常无奇，实则是整碗面线糊的灵魂，大闺女骑草驴——不简单（见蛋）啊，里头大有玄机。首先这面线必须来自乡下人家纯手工制作的，拒绝了机械的高效和冷漠，这样扯出来的面线，糊而不烂，糊得清楚，口感那一个才叫劲道；其次，这汤头需用虾米或干贝伙同大骨汤悉心熬制，讲究些的，凡用上了蟹脚或皮皮虾，强强碰撞，味道那一个才叫鲜香。再者，勾芡用的芡粉不能是家常厨房里的地瓜粉或木薯粉，必须使用马铃薯粉，如此“马糊”，勾芡出来的才不会发黑或凝块，汤色那一个才叫清亮。总之，每一家老店对于这锅面线汤底都有自己独特的家族秘密，并仰仗厚重的经验，美味的每一个瞬间，无不用心创造，代代相传。

　　鲜A一旁配套一个带格的铝锅，放的是一些事先卤好的卤料，用文火微炖着。有豆干、肉丸、鸡胗、卤蛋，也有猪血、猪大肠、猪小肠、猪肺、猪心等闽南人喜欢吃的猪下水，这些杂碎耐煲，而且是越煲越入味。在锅的前方或左右，是一溜的碟子，里头搁的是炒好煮熟了的配料，有咸菜、花生、香菇、腐竹，有醋肉、脆肉、肝沿、腰片、香肠、鸡腿、肉皮、海蛎、鱿鱼、乌贼、虾仁、花蛤、蛏子和蟹棒等等料笑，当然，少不了还有一大箩筐面线糊的最佳伴侣——油条和马蹄酥。乍一眼看过去，琳琅满目，这个也想吃，那个也不错，有会儿闹得都不知道要加哪样才好。在这点上，我总觉得它跟泉州多元宗教和谐共处的特质是不谋而合的，生于斯兴于斯真乃天意。

　　顾客一到，如果是老主顾，比如我，看都不用看，嚷上一声：“大肠、醋肉、卤蛋，油条加剪”。若是新客，往往会伸长鸭脖先巡视一番，犹豫着，最后在摊主催促下，才狠心指上三两样。摊主一边答应着，一边用剪刀麻利的将配料剪成小块，放在碗底，再舀上一两勺面线糊，加到碗里，撒上些葱末和胡椒粉，冲几滴当归酒，然后端给顾客。顾客一手接过那碗面线糊，另一手抓根油条，喜滋滋地寻个位置坐了下来。在吃的过程中，你可以见到各色人等，有官员高企白领土豪，有扫地载客零工小贩，有老少爷们姑娘媳妇，等等，大家杂坐在一起，无分座次，没得卑亢，兀自低头吧唧滋溜，不经意间汇聚了泉州百态。

　　我是到泉州工作后，才吃上面线糊的，并从此爱上了它。上头已提到，我通常点的配料是卤蛋、大肠和醋肉，再加上一根油条，十块钱左右，不贵又大碗。卤蛋的饱嘴，大肠的嚼头，醋肉的酥嫩，油条的噶脆，在口腔里交替翻滚着，最后被柔润的面线糊带入肚中，兴会淋漓，回味悠长，用闽南一句老腔叫“爽死爽没命”。我敢保证，不光是我，这叫谁吃都会上瘾，不信你就来试试，我请客。

　　可能是受我的影响，女儿不知什么时候也好上这一口。记得她在北方念大学时，有一次回家，刚从晋江机场下飞机，我问她先想到哪里打个牙祭，她想都没想就说：去西街吃面线糊吧。还有，那一年她在法国留学，春节没回家，大年三十晚上，我打电话给她，问她此时最想什么 ，你知道她说什么来着？面线糊！我差点没晕过去。看来，这乡愁的模样在她脑子里就是一碗面线糊了，也好，这样既便是她脚步走得再远，那熟悉的味道，总会不断提醒她，家的方向。

　　如今，每逢星期天，我都是在半梦半醒之中，被朋友拉到桥仔头面线糊店，一碗热气腾腾的面线糊下肚后，方才清醒过来，浑身得劲，伴着几串香嗝，“专究郎雄雄的斗志”顿生，如果不是怕人骂我神经病，真想大声唱它一句：爱拼才会赢！